Гвоздь — это крепежный инструмент, который был известен людям еще в каменном веке. Первые гвозди делали из рыбьих костей, шипов растений или вырезали из твердых пород дерева. В бронзовом веке появились первые металлические гвозди — литые и кованные. У славян специалисты-"гвоздари" появились, начиная где-то с 13 века.

В то время производство гвоздей было ручным и очень дорогостоящим — за горсть гвоздей давали целого барана. Такой тип производства оставался актуальным около 600 лет — до начала 19 века, когда была изобретена первая машина для изготовления кованых гвоздей. Несколько позже появился способ изготовления гвоздей из проволоки, которым человечество пользуется по сей день. Сейчас гвозди производят на заводах автоматические линии и делаются они чаще всего из стали, иногда из алюминия, а иногда и из пластика.

Гвоздь состоит из шляпки (головки) и, собственно острия. Шляпки бываю рифленые, гладкие и декоративные (для художественной обивки).

В быту гвозди используются в основном для соединения деревянных деталей с деталями из других материалов или между собой. Соединение на гвоздях не предполагает разборки изделия в течение всего срока службы. Если детали, возможно, понадобится разбирать, лучше воспользоваться шурупами или болтами.

Классификация гвоздей



Гвозди часто используются в быту, однако мало кто задумывался, что этот крепежный элемент очень многопрофильный. Описывать десятки типов этого изделия не имеет смысла. Но можно обозначить наиболее ходовые категории. Ведь крепеж с помощью гвоздей считается самым простым и чаще всего используется:

• Строительные гвозди состоят из шляпки и рельефного стержня разной длины. Гвозди бывают с горячей оцинковкой (устойчивые к ржавлению, пригодны для крепежа основных конструкций), медные гвозди(отличаются декоративной шляпкой), электрооцинкованные гвозди (идеальны для внутренней отделки) и кислотоупорные гвозди(используются в особо трудных местах). Черные, не обработанные гвозди подходят только для временного крепления, так как быстро ржавеют.
  
• Дюкерт-гвозди имеют небольшую шляпку с неровностями, к которым прекрасно прилипает шпаклевка. Почти незаметные, они используются там, где наличие крепежа должно быть менее наглядным: плинтуса, вагонка, плиты, наличники для окон.
  
• Винтовые гвозди имеют большую прочность соединения. Используются для крепежа гибких конструкций или прогибающихся от влаги и нагрузок. Например, полы или обивка коттеджа.
  
• Гребенчатые гвозди имеют поперечную насечку, а потому обеспечивают прочный крепеж оконных откосов или внутренней обшивки. Существуют длинные гребенчатые гвозди из кислотоупорной стали. Они применяются, как и закаленные стальные гвозди, когда нужно прикрепить дерево к бетону или кирпичу.
  
• Гвозди для сеток сделаны в форме скоб, а гвозди для гипсокартона оснащены широкой шляпкой, оберегающей хрупкий материал плит или строительного картона. Отдельно разработаны аналогичные крепления и для битумных покрытий.
  
• Гвозди с двойной шляпкой используются в разборных парниках или теплицах. Легко вытаскиваются, не разрушая конструкцию, а во время эксплуатации нижняя шляпка служит для удержания материала.
  

Большое разнообразие размеров и типов гвоздей дает возможность правильно выбрать крепежный элемент для конкретной цели. Классификация гвоздей указывает на область их применения - гвозди для прибивки полов, наличников или для кровельных работ. Разные виды гвоздей отличаются физическими характеристиками - существуют гвозди со спиральной нарезкой, оцинкованные, со специальным покрытием. Оцинкованные гвозди подходят для использования в наружных работах, а гвозди без оцинковки - для отделки внутренних помещений.



Рассмотрим несколько разновидностей гвоздей, использующихся в плотницких работах.

• Гвозди для прибивки в край, для легких работ и обычныегвозди предназначены для основных видов работ с древесиной. Поскольку у гвоздей для прибивки в край и гвоздей для легкой работы небольшой диаметр, снижается риск расколоть дерево. Такими гвоздями собираются тарные ящики, выполняются работы, где нужно прибить тонкую высушенную планку с самого ее края. Гвозди для легкой работы, обычные гвозди могут иметь виниловое или цементированное покрытие, улучшающее сцепление.
  
• Гвозди для внешних работ и отделочные гвозди имеют небольшие шляпки. Их принято забивать вглубь поверхности, вбивая шляпку пробойником. Гвозди для отделки применяются для прибивания раскладки. Гвозди для внешних работ необходимы при закреплении дверных косяков, при выполнении внешней отделки.
  
• Существуют гвозди без шляпок - они применяются в отделочных работах, а также при обработке древесины.
  
• Гвозди со спиральной нарезкой используются при работе с полом. Нарезка усиливает сцепление деталей и необходима для предотвращения отделения половиц от основания. Спиральный гвоздь находит также применение в работе с вагонкой, для прибивания досок к потолку.
  
• Оцинкованные гвозди применяются для наружных работ с обшивкой. В настоящее время они менее востребованы, так как обшивку лучше скреплять шурупами-саморезами с помощью шуруповерта: это быстрее и надежнее.
  

Как правильно забивать гвозди

Чтобы соединение на гвоздях получилось прочным и долговечным нужно правильно выбрать количество и размер гвоздей, способ их забивания. Для этого достаточно следовать нескольким простым правилам.

Самое общее правило таково: диаметр гвоздя не должен превышать примерно 1/10 толщины пробиваемой детали, а длина должна быть примерно равна тройной толщине верхней заготовки.

Если гвоздь проходит насквозь через обе детали, то конец его следует загнуть вбок, поперек волокон древесины.



Очень важно правильно выбрать и разметить места для забивания гвоздей: их нельзя забивать ближе, чем на расстоянии 3 диаметров стержня от края и 15 диаметров от торца детали во избежание ее раскалывания. Такими же должны быть минимальные расстояния между двумя гвоздями, забитыми на одной прямой, соответственно поперек или вдоль волокон. По возможности гвозди забивают в точки, находящиеся под углом относительно направления волокон древесины.



Как известно, гвозди забитые не перпендикулярно материалу, а под углом образуют более прочное соединение. Если при этом чередовать направления, в которых гвозди забиваются (это называется "ласточкин хвост") то прочность вырастет почти в два раза.

Гвоздь должен крепко держаться именно в нижней детали, поэтому в верхней можно сверлить под него отверстия. Особенно нажно это делать в тех случаях, когда размеры верхней детали не позволяют забивать.гвозди соответствующих размеров и существует опасность ее раскалывания. Сверло выбирают диаметром 0,9 гвоздя; эту операцию легко выполнить на сверлильном станке самодельным сверлом: головку гвоздя, равного по диаметру забиваемому, откусывают кусачками и делают заострение трехгранной формы.

Если соединяемые заготовки из твердых пород древесины, то иногда советуют даже подсверлить отверстие в нижней детали, но не глубже, чем на 1/5 длины гвоздя. Образовавшееся углубление наполняют парафином; в этом случае гвоздь входит в древесину значительно легче. Если в сверлении нет необходимости, делают небольшое углубление шилом.

Для забивания гвоздей применяют столярные молотки с квадратным бойком. В начале работы гвозди держат пальцами левой руки, а при забивании мелких гвоздей — с помощью полоски бумаги.



Головку гвоздя можно внедрить в древесину, для этого ее следует предварительно расплющивать с боков до толщины стержня; при работе подобные головки размещают узкой частью вдоль волокон. Если изделие будет ошпаклевано и окрашено, то головки гвоздей погружают в тело еще глубже пробойником.

Во время соединения гвоздями детали не должны перемещаться относительно друг друга, а располагаться устойчиво. При угловом сопряжении вертикальную заготовку следует закреплять в верстаке.

Несмотря на все принимаемые меры, гвозди при забивании иногда сгибаются или выходят с боковой стороны нижней детали. В таком случае их необходимо извлечь при помощи клешей, молотка с гвоздодером или собственно гвоздодера.



Во избежание порчи поверхности изделия под эти инструменты подкладывают ненужные дощечки.

Некоторые хитрости соединений на гвоздях

Казалось бы, что может быть проще, чем забить гвоздь? Неужели в таком простом деле есть еще и какие-то тонкости. Да есть. Тот, кто хоть раз попадал молотком по пальцу понимает, что это дело не только сложное, но еще и опасное.


Аккуратное забивание гвоздей. Лист из фанеры или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара по ней молотком, но послужит еще и направляющей для вбиваемого гвоздя.


Гвоздь в труднодоступном месте. Забить гвоздь в труднодоступном месте не составит большого труда, если использовать нехитрое приспособление в виде болта с гайкой на конце.


Забивание гвоздя в пружинящую планку. Не так легко забить гвоздь в деревянную пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу. Положение облегчается, если вместо молотка воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.


Забивание гвоздя без трещин. Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.


Прочное соединение. Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мере на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом друг к другу. Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить и чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину.