Столярная мастерская Папа Карло
» » » Как я делаю табуретки

Как я делаю табуретки

Как я делаю табуретки
При посещении склада фирмы “Буманс” у любого любителя мастерить может случиться инфаркт от восторга. Но если вдуматься, то делать из покупного дерева просто неинтересно. Тем более, что многого купить в принципе невозможно: таких вещей, как ветки яблони с их неповторимым переходом от чисто белой заболони к темно-коричневой сердцевине, слегка тронутую грибком осину с дефектами красно-коричневого цвета, березовые или ольховые чушки с ложным ядром - официально это считается браком. Такие уникальные разновидности древесины, как розово-оранжевая ива козья (в определителе ее зовут ракитой, хотя у меня есть сомнения по поводу этого названия: похоже, в разных местностях под ним понимаются разные виды), или, к примеру, облепиха, вообще в продаже не встречаются, весьма проблематично найти и часто упоминаемый в пособиях можжевельник. Крайние тангенциальные срезы (см. рис. 1 далее), и в большинстве случаев, торцевые срезы дерева также можно заготовить только самому. Для крупных поделок, вроде кроватей, лучше, конечно, иметь уже готовые доски, но для украшательств придется подсуетиться, причем заранее – сушить древесину нужно долго.

В общем, когда вы делаете изделие из заморских венге или махагона, оно и выглядит “по-заморскому”, причем из-за распространения весьма качественных пластиковых имитаций (ламината), нередко довольно стандартно. Все поступающие в продажу породы, кроме разве что карельской березы, в природе представляют собой достаточно крупные деревья – так их легче заготавливать промышленным способом, делать из них шпон и массив стандартных размеров. С ветками яблони или стволиками той же ветлы никто в массовом производстве возиться не будет, но они при надлежащем подборе могут дать рисунок много более изысканный, чем эффектный и богато выглядящий, но однообразный и набивший оскомину многочисленными имитациями орех разновидности “птичий глаз”.

Нестандартная древесина

Ель и сосна – вопреки распространенному мнению, их древесина не идентична. У ели она белее, более плотная и тяжелая, годовые кольца мельче, а сучки значительно тверже, чем у сосны. Отличить елку от сосны просто: у первой сучки круглые (потому что ветви растут перпендикулярно стволу), у второй – овальные (так как ветви располагаются под углом). Практически все промышленные заготовки (вагонку, доски, брусья, в т.ч. ламели – клееные доски) делают из сосны, так как с ней проще работать.

Как я делаю табуреткиМолодые елочки образуют красивый рисунок на тангенциальном (то есть по касательной к поверхности ствола) срезе. К сожалению, видна эта красота только в узком приповерхностном слое – проведите рубанком еще пару раз, и вы получите обычную деревяшку. Для интарсии (так называется инкрустация деревом по дереву, в дальнейшем я также использую слово “мозаика”) можно использовать тонкие приповерхностные срезы с четырех сторон стволика, причем лицевой частью считается узкий срез как можно ближе к поверхности. Внутренние части даже тонких стволов сосны и ели для таких целей не годятся: у них слишком крупный рисунок, потому из них лучше делать изделия целиком. Очень хорошо идут первые с краю доски от некоторых крупных стволов, имеющих кривизну или свилеватость.

Лакированной сосновой мебели полно в любом мебельном магазине, потому эта тема, мягко говоря, избита – но крупные изделия, вроде кроватей или шкафчиков можно выполнить вполне оригинально. Особенно, если использовать не глянцевый лак, а полуматовые покрытия, как описано далее.

Дуб – самый популярная в наших краях “украшательская” порода, вероятно, из-за ее доступности. Потому тема стандартного дуба, крытого лаком, избита не менее, чем лакированная сосна. Причем, если сосна распространилась лишь в последнее десятилетие-другое, то фанеровка из дуба или дубовый паркет известны издавна, и стали этаким мебельным стандартом (таким же, как каркас из бука).

И все же, если вам удалось наткнуться на отломленный дубовый сук – не проходите мимо. У такой древесины может быть весьма оригинальный рисунок (в промышленности это, безусловно, посчитали бы браком).

Кстати, если вы много хотите работать с дубом, запаситесь профессиональным инструментом – по крайней мере лобзиком понадежней. А также несколькими комплектами ножей для рубанка (если они одноразовые) – на дубовой доске ножи, даже фирменные, приходится менять буквально через день.

Осина, ольха и береза – добывать их очень просто, так как их в наших краях используют на дрова, и за тысячу-другую рублей вам привезут целый прицеп уже напиленных чурок. Надо сказать, что не тронутые гнилью осиновые доски и бревна - весьма ценный строительный материал, плотный, не склонный к растрескиванию, и, главное, обладающий высокой водостойкостью (мост, сложенный из осиновых бревен, может стоять века). Причин, по которой осину незаслуженно забыли в строительстве, две. Во-первых, осина легко гниет на корню, и бревна приходится тщательно отбирать, выход кондиционного материала получается маленьким, и обходится это дорого. Во-вторых, в течение нескольких лет свежая осина выделяет некие соединения, влияющие на самочувствие - склонные к потустороннему знатоки говорят, что осина обладает "отрицательной аурой". Потому осиной не рекомендуется отделывать жилые помещения, в которых постоянно находятся люди. Разумеется, это не относится к мелким поделкам или тем помещениям, где люди пребывают нерегулярно (кухням, баням).

С точки зрения домашнего мастера у этих пород особый интерес представляет как раз брак. Осина, чуть тронутая гнилью, дает красивый красно-коричневый рисунок, из нее хорошо делать ножки для табуреток и скамеек. Береза и ольха в достаточно большом возрасте образуют т.н. “ложное ядро” - у березы темно-коричневое на свежем срезе, светлеющее после сушки, и приобретающее изысканный красновато-серо-коричневый оттенок, как будто составленный из мельчаших пятнышек разного цвета. Симпатичные срезы получаются на контрасте темной древесины ложного ядра и почти белой, чуть кремовой или желтой заболони у березы. У ольхи ложное ядро просто несколько более темное, чем остальная древесина, а заболонь серовато-оранжевая, почти без рисунка. У ольхи имеет смысл выбирать наиболее деформированные поленья (с сучками, развилки, с заросшими повреждениями), где часто можно встретить очень красивые фрагменты.

Ольха сама по себе довольно красива (и, кстати, часто образует рисунок с поперечными лучами, подобно буку или дубу), но все же из-за серого оттенка уступает яблоне или сливе. Красивее выглядят части древесины по границе “ложного ядра”. Ольха очень мягкая, отчего трудно шлифуется. Под лак, особенно на водной основе, ольху нужно шлифовать на последнем этапе самой мелкой шкуркой.

Груша, слива и вишня. Очень красивые и вполне доступные для самостоятельной заготовки породы. Разные части ствола и ветви часто заметно различаются по оттенкам и рисунку. Мне больше пришлось работать со сливой, у которой прикорневая часть на свежем спиле дает ядро совершенно малинового оттенка. При сушке оно коричневеет, но заметный малиновый оттенок местами сохраняется (см. внешнее обрамление на фото). Как я делаю табуреткиСамое же красивое дерево из перечисленных – вишня, классический материал для самой дорогой старинной мебели, шкатулок или медальонов, на которых выглядит не многим хуже карельской березы, - но и самое капризное, ибо даже немного загнившую вишню приходится выбрасывать (в отличие от сливы, котрая может стать даже красивее). Видимо, по причине богатства елью и сосной в нашей стране вишню не культивируют, а вот в Финляндии, скажем, ее специально выращивают в питомниках для мебельной промышленности.

Яблоня – очень твердое дерево (в ядровой части), даже более твердое, чем дуб. Идеально подходит для изготовления ручек ножей, молотков или стамесок. С точки зрения декоративности, на мой вкус, ядровая часть красновато-коричневого оттенка находится на одном из первых мест среди всех пород. Отлично, между прочим, полируется сама по себе, не требуя лакового покрытия, достаточно немного обработать поверхность разогретым воском. Из-за высокой плотности ядро очень медленно сохнет и, в отличие от дуба, дает большую усадку (видимо, самую большую из всех здесь перечисленных пород), поэтому высушить достаточно толстую заготовку без трещин - безнадежное занятие. Коварство яблони заключается в том, что она может выглядеть абсолютно сухой, но при попытке интенсивной сушки готового изделия (например, чтобы ускоренным методом высушить эпоксидный клей) деформируется, покрывается сетью трещин или дает усадку, разрушающую клеевой слой. Потому яблоню надо очень тщательно сушить и все же толстые элементы - например, ножки - приходится, как правило, шпатлевать отдельно.

Черемуха – вязкая и плотная, практически белая или слегка кремовая древесина с невыраженными коричневатыми тонкими полосками поздней древесины. Сама по себе не обладает какими-то особенными декоративными свойствами, зато из нее получаются великолепные ручки для садового инструмента, не хуже, чем из рябины. Для декоративных целей следует использовать сердцевинную часть, которая у достаточно взрослых стволов имеет оттенок от светло-коричневого до черного, с прихотливым рисунком вблизи сучков, а в ровных частях стволика образует почти геометрически правильные концентрические круги на торцевом срезе. Радиальный срез такого ствола весьма декоративен – узкая темно-коричневая полоса на почти белом фоне выглядит очень впечатляюще (см. вставку в центре).Как я делаю табуретки

Ива белая или ветла (“А что я не умерла, знала голая ветла…”) – привычное дерево в старых “спальных” районах Москвы, в провинциальных городах, на берегах рек. Дерево, когда оно уже достаточно толстое, имеет серую кору с ровными продольными трещинками, листья у него узкие и острые, у взрослых деревьев сверху чистого темно-зеленого цвета и серебристые снизу. Добывать полешки из нее легко каждую весну или осень, когда в ваших дворах начинается расчистка зеленых насаждений. Сама по себе древесина у нее слегка желтоватая и не слишком красива, но старые деревья обязательно чем-нибудь болеют, и вот у них древесина бывает окрашена полосками всевозможного цвета – сероватого, коричневатого, черного или красноватого. Эти части можно использовать для ножек, перекладинок и других деталей самодельной мебели.

Ива козья или бредана. Определитель "Деревья и кустарники СССР" ее называет ракитой, но это, конечно, неправильно. Ракитой, по Далю, называют некоторые разновидности ветлы, но непосредственно ветлой, видимо, правильнее называть иву белую, а ракитой многие пособия называют иву ломкую, похожую на белую корой и листьями, но бросающуюся в глаза своей характерной очень красивой шарообразной кроной.

Ива козья была для меня настоящим открытием. Откуда-то среди моих деревяшек затесалось поленце с серой корой, покрытой черноватыми трещинками, в чем-то напоминающее осиновое. Кора выглядела очень знакомо, я легко идентифицировал дерево, которое тысячи раз встречал на берегах озер и болот среди прочего ивняка. Ива козья растет только в лесу на влажных местах, в городских посадках почти не встречается. Характерным признаком ивы козьей, кроме коры, служат листья, очень похожие по форме на листья черемухи (форма, как у классического лаврового листа), но слабоопушенные снизу, сверху чисто зеленого цвета, блестящие, с выраженными прожилками. Свежий спил интенсивно пахнет подобно индийским ароматическим палочкам.

Откуда поленце появилось, я не помнил, но когда распилил его вдоль – ахнул. Узкая, не толще самой коры белая заболонь – и основная древесина неповторимого розово-оранжевого оттенка. В ту же осень я ринулся заготавливать иву козью на берег нашего озера, благо дерево сорное и какого-либо ущерба природе его порубки нанести не могут – как и ольха или, к примеру, боярышник, оно после порубки еще лучше растет, давая в первой половине лета густую молодую поросль из пенька, к осени вырастающую уже метра на полтора. Крупный его недостаток - очень медленно сохнет, даже в заготовках, зато ядро почти не дает трещин (в отличие от заболони, которая деформируется очень сильно).

Как заготавливать, сушить и разделывать

Пилить дерево предпочтительно в таком порядке по времени: поздняя осень, зима, ранняя осень, лето, и наихудшие результаты дает весна. Весной и ранним летом количество соков таково, что одно и то же дерево может сохнуть потом втрое дольше спиленного осенью, и давать больше трещин и сильнее деформироваться. Сухие – но не гнилые – ветки в принципе сушить все равно когда, но осенние также высыхают быстрее.

Свежесрубленная древесина осенью или зимой имеет влажность порядка 30%, весной может доходить и до 80-100%. Большая часть влаги весенней древесины обуславливается т.н. свободной (капилярной) влагой, находящейся в полостях клеток и межклеточных промежутках. Эта влага при сушке испаряется быстрее всего. Когда древесина достигает влажности 18-22%, свободной влаги в ней не остается. Это состояние характерно, например, для сухих дров. Но это не означает, что древесина высушена: в ней в стенках клеток остается связанная (гигроскопическая) влага, которую извлечь значительно сложнее. Кстати, однажды высушенную древесину при коротком пребывании, например, под дождем, высушить потом значительно проще: вся попавшая вновь влага оказывается в свободном состоянии, и быстро испаряется. Это не относится к случаю длительного пребывания во влажной атмосфере, когда влага опять внедряется в стенки клеток.

Все рекомендации по сушке в литературе относятся обычно к большому массиву (для садовой скульптуры, например), и не всегда годятся для наших целей. Идеальный способ сушки таков: свежеспиленный фрагмент тщательно закрашивают по спилам плотной укрывистой краской (латексной, эмульсионной или масляной, можно битумом или водостойким герметиком) и прямо в коре оставляют для сушки. Этот способ годится для тех, у кого неограниченное терпение, а впереди - вечность: кора резко замедляет процесс сушки. Т. е. спиленная осенью ветка черемухи 5-8 см в диаметре высохнет в коре лишь к концу следующего лета, а тополевое полено 15-20 см и через три года внутри останется мокрым, как свежеспиленное.

Кроме того, категорически нельзя сушить естественной сушкой в коре (и вообще лучше этого не делать в большом массиве) сосну (но не ель!), березу, ольху, вишню, яблоню, некоторые виды ивы (к козьей это не относится, если только она спилена здоровой) – они легко заражаются мраморной или, подобно сосне, серой гнилью, и после этого их можно только выбрасывать. Неокоренные доски и поленья, особенно хвойных пород, также постепенно заражаются короедами (причем этот процесс идет даже в изолированном от улицы сухом помещении) - это редко необратимо портит весь массив дерева, но в подкорковом слое на довольно значительную глубину - до 1-2 см - образуются отверстия ходов личинок. Но зато способ "в коре" дает лучшую гарантию качества, и его даже специально рекомендуют применять к кряжам для деревянной скульптуры, которые при сушке представляют наибольшие трудности.

Канонический способ, описываемый в учебниках, предполагает очистку от коры и точно такую же, как описано выше, закраску торцов. Окаривание, особенно проделанное немедленно после заготовки, лучше гарантирует от мраморной гнили. Отметим, что полную гарантию дает только распиловка на заготовки еще свежего дерева, и дальшее их хранение в условиях, исключающих длительное повышение влажности (когда дерево не будет сохнуть). Для сосны пребывание в течение недели-двух во влажном состоянии - гарантированная серая гниль, ее надо начинать сушить немедленно.

Естественная сушка в идеале должна производиться в тех условиях, в которых будет эксплуатироваться изделие. И не мечтайте высушеную под навесом на улице древесину довести до состояния, пригодного для эксплуатации в городской отапливаемой квартире или коттедже зимой: усадка может привести изделие в полную негодность, в лучшем случае его придется через полгода шпатлевать и лакировать заново. Потому, если вы хотите дарить свою мебель, придется либо выдерживать заготовки в условиях городской квартиры в зимний сезон, либо что-то придумывать с настоящей сушилкой.

Как я делаю табуреткиНаилучший способ сушки любой древесины – уже готовых заготовок. Схемы разделки стволиков для наших целей показана на рис. 2. Верхние грани состругиваются, чтобы обеспечить нормальный ход дисковой пилы (все остальные пилы дают слишком широкий рез, а лобзик обязательно перекосит, и к тому же регулярная распиловка толстых заготовок из плотной древесины - верный способ обеспечить любзику преждевременную кончину). Боковые тангенциально отрезанные плашечки (толщиной обычно 10-20 мм) идут на украшательства (выкладывание мозаики).

Получившийся центральный брусок пускается на конструкционные элементы – ножки-перекладинки, однако по возможности у него также отпиливаются тонкие пластины по бокам, и пускаются на украшения. Конструкционные элементы целесообразно выпилить сразу из мокрого или слегка подсушенного центрального бруска, с некотором припуском на коробление и последующую обработку (см. далее), и высушить отдельно. Сушить центральный брусок целиком тоже можно (и это, конечно, гораздо быстрее, чем полено), но породы с большой усадкой (яблоня, слива, береза) неизбежно потрескаются, хотя надо учесть, что трещины, как правило, образуются только с двух противоположных сторон, две другие, скорее всего, останутся чистыми, хотя и могут покоробиться.

Сушить во всех таких вариантах вполне можно на улице под навесом, стационарным или импровизированным (на штабель заготовок кладется груз во избежание коробления, и все это накрывается крышей из тонких реек – обрезков из отходов, покрытых рубероидом). Главное – как можно дальше от земли, нижние поленья должны находиться выше уровня травы (неплохо застелить землю под штабелем старым рубероидом или черной пленкой). Если штабель будет плохо продуваться, то неизбежно появление серой гнили у сосны (всем известной по серо-синим полосам) и мраморной у лиственных деревьев. В небольших количествах это не вредит конструкционным свойствам, но необратимо портит внешний вид материала. Определить, достаточно высохло ли дерево, относительно просто: проведите по нему несколько раз рубанком, и приложите палец. Высохшее дерево теплое на ощупь, сыроватое будет палец холодить - из такого дерева нельзя делать даже уличную мебель.

В цифрах это выглядит так. Среднесуточная влажность воздуха в условиях средней полосы европейской части России в сухое лето - это около 70%, ей соотвествует равновесная влажность дерева 13% (см. таблицу 1). В сухом помещении летом: в городской квартире между 30 и 40% (равновесная влажность около 7%), в загородном доме между 40 и 50% (равновесная - около 9%). В отапливаемой помещении зимой влажность не превышает 30%, чему соответствует равновесная влажность меньше 7%. Древесина особенно усыхает в тагенциальном направлении (в среднем на 0,3% на каждый процент ее - не воздуха! - влажности), потому разность в 6% влажности между высушенной в зимней городской квартире и летом на улице, даст усушку поперек волокон примерно на 2%. Это уже много, но реально это будет, скорее всего, еще больше: нужно рассчитывать на то, что естественная сушка под навесом на улице в идеальном случае позволить достичь 15% влажности. На сухом изолированном от улицы чердаке - может быть, позволит достичь 12%, это абсолютный предел для климатической зоны III (в которой находится большая часть средней полосы европейской части России). Но 12% влажности - верхний предел по нормам для наличников или плинтусов, устанавливаемых в отапливамом помещении. Для деталей мебели из массива ГОСТ требует 6-10%, тогда вы гарантированы от усушки (пересушки бояться не стоит: за исключением пребывания в очень влажной атмосфере таких изделий, как полы или двери, в обычных условиях небольшое разбухание только уплотнит соединения). Приемлемой на практике можно считать разницу во влажности в образце по сравнению с равновесной в условиях эксплуатации процента в три. Изделие из дерева уличной воздушной сушки таким образом будет спокойно выдерживать пребывание в летнем загородном доме, но уже в городской квартире рассохнется даже летом.

Как я делаю табуретки


Время высыхания примерно пропорционально характерному размеру: толщине доски или диаметру полена, и еще зависит от породы (точнее, от плотности древесины) и времени порубки. Легкие породы (сосна-ель-береза-осина) при толщине до 10-15 см на воздухе в сухой сезон высыхают полностью за месяц, более тонкие – за пару недель, совсем тонкие - за неделю. Обычно для климатической зоны III указывают меньшие сроки: в июне-июле 9-10 дней для толщины 15-25 см, 15-22 дней для толщины 30-55. Но это лишь время, в течении которого сушка протекает наиболее интенсивно - дальше ее скорость резко снижается. И потому достигнуть теоретического предела в 15% влажности можно лишь за гораздо большее время. Время сушки очень быстро увеличивается с повышением плотности дерева (примерно в пятой степени): потому плотные породы (яблоня, дуб, слива) осенней заготовки высыхают к концу следующего сезона. Эти породы не стоит сушить в поленьях, тем более в коре: известно, что дубовое полено вообще высушить нормально за реальное время таким способом невозможно, не оставив огромный градиент влажности от центра к краям. Потому дуб и яблоню стоит сразу распиливать на подходящие заготовки, тем более последнюю - яблоня, в отличие от дуба, склонна к появлению гнили во влажном состоянии. Кстати, ошибочно кочующее из пособия в пособие представление о том, что зимой дерево не сохнет: еще как сохнет, это даже приводит к тому, что изготовленные осенью конструкции из влажной древесины получают необратимые деформации в период максимальных снеговых нагрузок.

Готовые заготовки можно сушить на деревенском чердаке, сложив в ровный штабель с узкими прокладками и промежутками между самими образцами. Для ускорения можно применить и интенсивный метод сушки: тонкие заготовки (до 10-15 мм) отлично высыхают в не слишком горячей русской печи за сутки, более толстые можно выдержать на сушилке для обуви (периодически переворачивая) пару-тройку дней, в зависимости от плотности дерева. При сушке заготовок лучше, естественно, иметь запас на коробление: так, обычная ножка табуретки представляет брусок 2,5-3×3,5-4 см, заготовка для нее должна быть не меньше, чем 4×5 см, и с запасом примерно 10 см по длине на предмет концевых трещин.

При раскрое сучков и поленьев, особенно неровных, следует иметь в виду, что, если не считать дерева с различными дефектами, вроде ложного ядра или свилеватостей вокруг сучков, то красивый рисунок можно получить практически только на тангенциальном срезе, в тонком слое до 10 мм глубиной при общем диаметре стволика сантиметров в 10. Ширина готовой пластины для мозаики при этом составит не более 20-40 мм. Самые красивые срезы получаются из кривых поленьев, вблизи сучков и свилеватостей при комлях или наростах, но там получить достаточно большую по площади пластину очень сложно (учитывая особенно, что пластин одинаковых, или похожих, нужна не одна, а минимум две или лучше четыре). Более широкие срезы можно получить на более толстых стволах, но и рисунок будет грубее, крупнее и потребует большей площади для своего раскрытия, потому такие заготовки годятся лишь для крупных форм: столов, скамей и пр. (что вы можете наблюдать в любом салоне с мебелью из сосны).

Если какой-либо элемент содержит в себе переход от ядра к заболони (и тем более содержит фрагменты коры), то его при сушке обязательно поведет: заболонь усыхает больше ядра, а кора еще больше (именно поэтому тот самый способ сушки в коре и наиболее качественный, хотя и самый долгий: усохшая кора сжимает центральные части, не давая им трескаться). Поэтому сушить выпиленный центральный брусок целиком стоит лишь тогда, когда он из очень однородного дерева. В противном случае его следует сразу раскроить циркуляркой: при размере стороны квадрата 50–60 мм из него получатся две, при размере 70–80 – четыре ножки для табуретки сечением от 25×35 до 30×40 мм. Для того, чтобы в первом случае получить все ножки одинаковые, придется взять таких два полешка от одного ствола.

Как я делаю табуреткиОбщая конструкция табуретки (разработка автора) показана на рис. 3. Для получения базовых заготовок для элементов обрамления сиденья табуретки (брусочки длиной 35-40 см, шириной не менее 30 мм и толщиной примерно 20-25 мм), нужно раскроить целый брусок, размерами как минимум 60×70 мм. И не думайте пытаться сделать нижние и верхние перекладины (квадратные или прямоугольные брусочки со стороной 20-25 мм и длиной до 35 см) из каких-нибудь отходов: как правило, для них нужно пилить отдельное полено. Качественные и красивые перекладины получаются из отдельных прямых веток диаметром не менее 40 мм, остальное, увы, обычно уходит в стружку (при заготовке одной табуретки у меня образуется примерно три 100-литровых мешка стружек). Совсем простые перекладины получаются из буковых деталей старых стульев.

Появления трещин, если они не слишком большие, бояться особо не следует: некоторые убираются в процессе раскроя, другие заливаются ПВА или прозрачным “Моментом” и потом заготовка зажимается в струбцине на ночь. Для шпатлевания удобно применять уже тонированную в различные оттенки акриловую шпатлевку VGT, появившуюся в продаже в последние годы. Коробление тонких пластин для мозаики не представляет проблемы вообще, при условии, что они заранее выпилены по одной ширине, в дальнейшем при приклейке они просто прижимаются струбциной.

Условие успеха

Я бы сформулировал так: самое главное в работе с деревяшками (на втором месте, скажем так, после рук, растущих из нужного места) – инструмент. Можно пропускать в пособиях “Домашнему мастеру” главы, посвященные наладке ручных рубанков или лучковых пил – они пишутся людьми, которые учились работе с деревом лет сорок назад, и с появлением в продаже многочисленных разновидностей доступного по ценам электроинструмента, кажется, несколько потерялись в этом переменчивом мире. Причем у некоторых типов инструмента “на электрической тяге” ранее просто не существовало аналогов: например, механическая шлифовка ранее была возможна лишь на специальных станках, а появление ручных шлифмашинок сделало тонкую работу с деревом доступной даже тем, у кого, как у меня, от природы недостаточно физических сил, чтобы часами с усилием водить брусочком со шкуркой, выравнивая сучки ели, у которой они, как указано выше, отличаются повышенной твердостью.

Пилы. Вам понадобится дисковая пила (небольшая, с диском до 180 мм, можно обойтись и 160 мм), электролобзик и, для самых грубых работ, - цепная пила. Крайне желательным приобретением будет также маятниковая пила, причем подойдет не самая дорогая, вроде вот этой. Более дорогие маятниково-торцовочные пилы дают более длинный рез, но для наших целей это не требуется, а они не только дороже, но и гораздо более тяжелые и громоздкие. Маятниковая пила необходима по сути только для одной операции (подгонки углов), о чем далее. Учтите, что обычная дисковая пила не может заменить маятниковую, как и наоборот - дисковой пилой вам придется отрезать заготовки по метру и более длиной, а маятниковая это не позволяет.

Цепная пила может быть электрическая, самая легкая и маломощная (вы ведь не собираетесь ежедневно пилить дрова всем соседям?). С бензиновой пилой больше возни (топливо, масло, то-се), но зато она отвязана от источников электричества, других преимуществ перед электропилами модели небольшой мощности не имеют. Но если все же приходится часто заниматься распиловкой крупных бревен, строительством или расчисткой участка, то безнзопила предпочтительнее - при прочих равных она мощнее (у бензопилы указывается выходная мощность на валу двигателя, а у электрической - потребляемая от сети). Зато бензопилой нельзя работать внутри помещений (разве что в противогазе), потому в идеале стоит иметь две цепных пилы: электрическую полегче, и бензиновую мощностью от 1,5 кВт (2 л.с.).

По собственному опыту говорю: не экономьте на лобзике. Все остальные инструменты в принципе могут быть из любой ценовой ниши - от этого зависит, в общем, только надежность, но дешевый лобзик почему-то безотказно пилит только фанеру. Все, что толще 20 мм, обычный “но-нейм” лобзик из “Оби” будет пилить криво, и совершенно не в ту сторону, куда вы его направляете. Несмотря на декларируемую для всех лобзиков толщину реза как минимум 60 мм, отпилить от толстой доски узкую полоску 10-20 мм вам не удастся, даже если доска из мягкого дерева, придется использовать дисковую пилу (в использовании которой есть свои сложности). Потому лобзик требуется профессиональный, с толстой прочной опорной плитой, нижняя поверхность которой обязательно должна быть пластиковой (металлическая будет “рисовать” на заготовке). Половина успеха зависит также от качества пилок (к этой непростой истине я шел долгих пять лет!). Наилучшие пилки из тех, что мне пришлось пробовать, выпускаются под маркой Bosh.

Кроме этих разновидностей механических распиливающих приспособлений, вам обязательно понадобится обычная слесарная ножовка (там, где электроинструментом работать неудобно) и ручная пилка для ровных резов. Здесь есть несколько вариантов, из них я предпочитаю обычную ножовку по металлу и специальные полотна с неразведенными зубьями. Разведенные зубья делают рез шире и обязательно уведут его в сторону по глубине. Кроме того, их выступающие края быстрее выводят из строя стусло, если вы таковое приспособление применяете. Для того, чтобы подогнать под прямым углом наличники или плинтусы в одной комнате (или даже в целой квартире) обычное пластиковое стусло вполне годится, но оно быстро выходит из строя при сколько-нибудь длительной работе. Потому нам и потребуется маятниковая пила - после ряда дорогостоящих экспериментов выяснилось, что это единственный доступный в домашних условиях инструмент для профессиональной подгонки деталей под углом. В отсутствие маятниковой пилы остается только ручной рез по намеченной тонким карандашом линии, затем тонкая доводка шлифмашинкой.

Другие инструменты. Рубанок (чистовой, с шириной реза 82 мм, а не фуганок на 110 мм). Рубанок должен быть легкий (строгать иногда приходится часами) и иметь возможность выборки четверти. Я привык к рубанку со сменными одноразовыми ножами (точнее, двухразовыми, ибо у них обе кромки рабочие, по износу одной ножи следует перевернуть), но это дело вкуса: можно и с обычными многоразовыми, только к ним придется приобрести специальное заточное устройство и достаточно мелкий шлифовальный круг подходящего диаметра к точилу.

Для чистовой обработки изделий нужно будет приобести два шлифовальных приспособления: резиновый круг для дрели со сменными кружочками из шкурки (обычно их теперь делают на “липучках”), и упомянутую шлифмашинку, вибрационного или ротационного типа. Первая экономичней (расходники просто режутся из обычного большого листа шкурки), вторая эффективней (хорошо и быстро шлифует большие площади).

Наконец, еще несколько обязательных инструментов: электродрель (самую простую, но обязательно с плавной регулировкой оборотов) и шуруповерт. Сверлить дырки надо дрелью, а заворачивать шурупы – шуруповертом. Впрочем, последним можно и просверлить пару дырок, если требуется тонкая небыстрая работа.

Как я делаю табуреткиПри сверлении отверстий даже в твердом дереве качество сверла особого значения не имеет. Любое толстое сверло любой заточки (обычное спиральное по металлу, перовое по дереву, спиральное по дереву; не стоит только затачивать вручную, такое сверло обязательно будет уводить) просверлит вам все одинаково, причем чем тверже дерево, тем меньше оборотов нужно давать, не допуская появления дыма. Главный нюанс заключается в том, что при сверлении “в лоб” из-за мягкости дерева вы никогда не получите дырку на том месте, где намечалось. Особенно это сказывается при сверлении с торца заготовки: из-за разной твердости годичных колец (у сосны она может отличаться вдвое) уход может составлять до половины диаметра намечавшегося отверстия. Избежать этого явления можно двумя путями – либо засверливая в станке с надежной фиксацией сверла и заготовки относительно друг друга, либо терпеливо переходя от сверла с меньшим диаметром к сверлу с большим в несколько этапов (пример: отверстие 13 мм сверлится последовательно сверлами 2-3, 6, 10, и наконец, 13 мм). Наклеивайте на каждое из сверл ограничитель из цветной изоленты, чтобы не просверлить излишне острым сверлом заготовку случайно насквозь.

Если нужно выпилить несколько отверстий под некоторым углом (как при сборке скамеек с ножками “врозь”), а сверлильного станка у вас нет, не поленитесь выстругать шаблон, представляющий собой брусочек, постепенно сходящий на нет (рис. 4), по отношению к которому углы сверлятся перпендикулярно. Угла достаточно величиной не более 2-3°, иначе скамейка получится слишком “враскоряку”. Углу в 2 с небольшим градуса соотвествует наклон шаблона в 1,5 см на 40 см длины - попробуйте изготовить, и вы увидите, что 2° - совсем не маленькая величина.

Сборка табуретки

На рис. 5 показан схематический разрез сидения и крепление ножек к сиденью. Сначала собирается каркас из ножек и перекладин, после полного высыхания клея к нему крепится фанерное основание сиденья, затем к фанере крепится обрамление, и последней операцией обрамление внутри “набивается” элементами мозаики. Опишем отдельные стадии подробнее.

Как я делаю табуреткиКлей. Для сборки табуретки я пользуюсь эпоксидным клеем. В качестве наполнителя используется мел и древесная пыль, которая образуется при шлифовании готовых изделий. Пыль собирают в штатные пакетики, прилагающиеся к шлифмашинке, если их трудно достать (а пакетики приходится резать, чтобы высыпать продукт), то можно сшить многоразовый сборник из плотной ткани. Пыль сортируется по оттенку в отдельные емкости, чтобы подогнать цвет наполнителя к цвету склеиваемых деревяшек. Разумеется, таким способом невозможно получить для каждого элемента свой цвет клея, потому подгонка делается в среднем, при этом надо учесть, что светлые швы на темном дереве бросаются в глаза больше, чем темные на светлом, хотя совсем черные тоже неприемлемы. То есть оттенок клея должен быть таким, чтобы соответствовать оттенку самых темных деталей. Учтите также, что цвет древесной пыли в сухом виде может совершенно не соответствовать тому, что получится после смешивания со смолой (во-первых, смоченная пыль всегда темнее, во-вторых, в зависимости от породы, результирующий оттенок может быть самым разным). Примерно определить цвет заранее можно, если смочить пыль водой.

Для разведения смолы я пользуюсь одноразовой посудой, большие количества разводятся в стаканчиках, небольшие – в рюмках. Когда смола из одной упаковки заканчивается, удобно разводить прямо во флаконе, срезав с него верхнюю часть вместе с горлышком резаком. Учтите, что смола чувствительна к температуре и влажности воздуха, и в прохладную сырую погоду застывает значительно медленнее, чем в сухую и теплую. Причем высокая влажность воздуха может привести к образованию липкой незастывающей пленки на поверхности смолы, и к значительному снижению ее прочности в целом. Потому в плохую погоду следует, по крайней мере, дать отвердеть смоле в теплом помещении.

В разведенную смолу добавляется равное по объему количество мела (побелки), и далее досыпается древесная пыль до нужной консистенции. При склейке каркаса (см. далее) консистенция должна примерно соответствовать не слишком густой сметане – смесь должна медленно стекать со шпателя, образуя падающую каплю за десять-двадцать секунд, не быстрее. При приготовлении смолы для закрепления мозаики она должна быть более густой и не стекать со шпателя вообще (по крайней мере, если зачерпнуть не слишком много), если смола будет чересчур текучей, она уйдет в щели, прежде чем застынет, и их придется шпатлевать отдельно.

В качестве шпателя я использую тонкие щепки твердого неломкого дерева, которые образуются при распиловке заготовок циркуляркой. Кстати, для шпатлевки мелких трещин и щелей очень удобно употреблять мел, разведенный на ПВА (а лучше - на обойном клее типа КМЦ) до такой степени густоты, что он не стекал со шпателя. Такой шпатлевке можно придать любой желаемый оттенок, подкрашивая ее обычной школьной гуашью. Как уже говорилось выше, в последние годы появилась подобная готовая смесь: тонированная в различные оттенки акриловая шпатлевка VGT.

Сборка каркаса. Выструганные начисто из высушенных заготовок ножки и перекладины сначала надо обработать – в ножках делаются строго одинаково расположенные отверстия для перекладин, а концы перекладин обрабатываются так, чтобы они с натягом входили в эти отверстия. Можно, конечно, использовать и готовые шипы (они продаются, например, в "Леруа-Мерлене"), тогда в обоих соединяемых деталях делаются отверстия глубиной в половину длины шипа, плюс 2-3 мм на клей. Диаметр используемого шипа должен составлять примерно треть-половину толщины соединяемых деталей. Если готовые шипы не использовать, то нижние перекладины на концах обрабатываются под круглое сечение диаметром 16-18 мм (соответственно имеющемуся перовому или спиральному сверлу). Верхние скругляются только с одной (нижней) стороны, верх остается прямоугольным. Скругления делаются на длину 12-15 мм, причем переход должен быть очень четким, прежде чем закруглять (рашпилем или просто напильником) сделайте перпендикулярные зарубки ножом со всех сторон или даже выполните небольшие пропилы тонкой пилкой по металлу. Границу надо обязательно разметить угольником, не надейтесь, что вам удастся ее сделать строго перпендикулярной оси заготовки на глаз. В верхних перекладинах засверливаются отверстия тонким сверлом (не более 2 мм) под страхующие гвоздики (см. рис. 5).

Соответственно, для нижних перекладин просто сверлятся отверстия (напоминаю про обязательный увод сверла в сторону, проходите сначала более тонким сверлом!). Кстати, от такого увода гарантирует использование фрезера вместо дрели со сверлом, и приобретение его целесообразно еще как минимум для двух целей: для вытачивания отверстий под поперечные срезы неправильной формы и для обработки поверхностей с интарсией. Глубина отверстий должна обязательно превышать длину той части перекладин, которая в отверстия вставляется, но не более, чем на 1-2 мм. Для верхних отверстие сверлится с таким расчетом, чтобы нижний край его отстоял от верхнего среза ножки ровно на толщину перекладины. После этого стамеской выбирается все, что выше отверстия, так, чтобы перекладина после установки на место верхним краем лежала вровень с торцом ножки. Разумеется, эту работу таже можно делать фрезером.

Ориентировочная длина всей перекладины (т.е. вместе с концами, которые будут утоплены в ножках) примерно равна стороне готовой табуретки (см. рис. 3), плюс-минус сантиметр. Нижние перекладины делаются на полсантиметра (не более!) длиннее верхних, иначе ножки будут казаться сходящимися вниз. Точно посередине каждой перекладины делается вырез на половину толщины и шириной такой, чтобы парная перекладина с натягом входила в этот вырез. Это одна из самых сложных операций, требующая предельной аккуратности, ибо от перпендикулярности перекладин зависит то, насколько ваша табуретка окажется прямой. Причем не забудьте, что у одной из перекладин в паре вырез должен быть сверху, у другой снизу, по крайней мере верхние перекладины перевернуть будет затруднительно (да и у нижних, как правило, верхние стороны выбираются по красоте и идентичности рисунка). Если все же полной перепендикулярности добиться не удалось, то подгоните одну из пар (пусть она немного болтается) под угол, образованный второй, и учтите, что потом вам придется выравнивать каркас с помощью струбцин и/или стягивания ножек шпагатом (см. далее).

И ножки и перекладины (по крайней мере нижние) перед сборкой обязательно надо обработать шлифмашинкой вчистую, т.е. двумя шкурками – крупной (номер 25) и мелкой (номер 8 и менее). При этом не забывайте правило “дерево не любит острых углов”: все ребра должны быть сглажены.

Все стороны перекладин и ножки надо пронумеровать, чтобы собирать их в той последовательности, в которой они подгонялись. Номера следует наносить на таких местах, где они не сотрутся при шлифовке, но и не будут видны после окончательной сборки (на торцах заготовок). Можно перенести номера после шлифовки на видное место, если нарисовать их простым карандашом без нажима, потом их можно стереть “стеклянным” ластиком.

Разведите смолу, как описано выше, и запаситесь чистой сухой тряпочкой, которую можно заранее порвать на несколько мелких частей, чтобы вытирать выжимающуюся смолу (тряпочку лучше смочить ацетоном). Сборка начинается с нижних перекладин – обе круглых части одной перекладины смазываются клеем с помощью шпателя со всех сторон, включая торец, и небольшое количество клея также наносится на дно и стенки выемки. Перекладина вставляется в отверстия в ножках, и немедленно после этого тряпочкой подбирается выжатый клей. Затем отдельно следует то же проделать со второй парой, и наконец, соединить их друг с другом, вставив одну перекладину в вырез другой (не перепутайте порядок, в котором должны идти нумерованные ножки). Затем следует тоже самое проделать с верхними перекладинами. В каждую из них в подготовленное отверстие забивается гвоздик, это страхует весь каркас от перекоса.

После сборки прежде всего следует сжать маленькими струбцинками перекладины посередине, там, где они входят друг в друга (подложите под струбцину обрезки фанеры). При этом у вас, скорее всего, выжмется довольно большой излишек клея, чтобы его вытереть, возможно, придется временно струбцинки снять, а затем опять установить на место. После того, как все потеки тщательно вытерты, нужно установить собранный каркас на ровную поверхность и оценить, нет ли перекосов. Прежде всего оценивается параллельность ножек друг другу, затем общая вертикальность. Если перекосы, увы, наличествуют, то со всей возможной торопливостью (пока смола еще жидкая) следует их выправить. Здесь может помочь стягивание всего каркаса большими струбцинами и стягивание ножек между собой лавсановым шпагатом (натяжение которого регулируется закручиванием его небольшим гвоздем).

Прикрепление сидения. После того, как смола в каркасе застынет (на следующее утро), к нему прикрепляется основа сидения – квадратный лист фанеры толщиной от 5 до 8 мм, со стороной примерно на 30 мм меньше, чем желаемая сторона табуретки. Обычно я за зиму успеваю найти около ближайшего контейнера для мусора пару задних стенок из фанеры от старых шкафов, которые для данных целей подходят идеально - так как сама фанера видна только, если табуретку перевернуть, и притом только одна ее сторона, то можно не очень заботиться о ее внешнем виде и качестве, лишь бы она сильно не коробилась и, главное, не расслаивалась от сырости.

Лист с тщательно выверенными прямыми углами кладется верхней стороной вниз, на него в перевернутом виде устанавливается собранный каркас (следует убедиться, что застывший клей не выступает над верхними торцами ножек, и при необходимости выступы зашлифовать вровень с торцами и перекладинами) и тщательно выравнивается по углам. Простым карандашом обрисовываются ножки и перекладины. Потом каркас можно убрать, наметить и высверлить отверстия под саморезы (см. рис. 5). Зенковку этих отверстий, естественно, делают с противоположной стороны. Затем фанера опять переворачивается, и вдоль каждого края с отступом 10 мм делается ряд равномерно расположенных отверстий на расстоянии 4-5 см друг от друга. Крайние отверстия должны быть расположены так, чтобы не попадали под ножки, и были не вплотную к ним. На этот раз зенковка делается с нижней стороны. После того, как все отверстия сделаны, лист с этой же стороны обрабатывается шлифмашинкой, чтобы убрать все следы карандаша и заусенцы.

После этого лист укладывается на каркас, поставленный на ножки, выравнивается по углам, и в торцах ножек намечаются отверстия под саморезы. Чтобы потом не перепутать ориентацию, поставьте по крайней мере в одном углу листа номер соответствующей ножки, который должен сохраниться на торце после сборки. Затем лист снимается, и по разметке в торцах сверлятся отверстия для заворачивания саморезов. Это надо сделать обязательно, так как ножки следует крепить достаточно длинными саморезами (40-50 мм), и такие саморезы могут без направляющего отверстия просто не завернуться даже в мягком дереве, не говоря уж о какой-нибудь яблоне. При диаметре самореза 4 мм диаметр отверстия должен быть 2-2,5 мм. Для коротких тонких саморезов, крепящих фанеру к перекладинам, отверстия в последних сверлить необязательно, их можно наметить по месту шилом (а вообще без наметки шурупы не стоит заворачивать никогда – они обязательно завернутся криво).

Затем вы разводите немного смолы с наполнителями (можно использовать один мел) до достаточно вязкого состояния. Смолой смазываются торцы и верхние поверхности перекладин, тонким слоем, с таким расчетом, чтобы клей после заворачивания шурупов не выжимался. Затем укладываете лист на каркас и заворачиваете шурупы (если клей немного все же выжмется, его следует вытереть). Основа табуретки готова, можно приступать к оформлению.

Оформление сидения. Сначала прикрепляется обрамление. В подготовленных брусочках шириной 30-35 см и толщиной не менее 20 мм выбирается четверть на половину ширины и на глубину минимум 8-10 мм. Если у вас нет возможности выпилить 4 брусочка достаточной толщины с одинаковым рисунком, то можно использовать более тонкие 12-15 мм, приклеивая к ним снизу более узкие пластины того же дерева и той же толщины. Приклеивать нужно эпоксидным клеем с наполнителем, и как можно сильнее сжать заготовку по всей длине (две большие струбцины с достаточно толстыми прокладками, сжимать можно сразу все четыре заготовки пакетом), во избежание появления видимых швов. В идеале стоит постараться подогнать рисунок, или хотя бы его характер и оттенок (разные срезы одного бруска могут заметно отличаться по цвету).

Края первого брусочка отпиливаются под углом ровно 45 градусов так, чтобы длина по внутреннему углу выбранной части была равна стороне фанерного основания, с небольшим (не более 5 мм) припуском в сторону увеличения. Затем брусочек укладывается на место (см. рис. 5), выравнивается и привинчивается через подготовленные в фанере отверстия саморезами длиной 12 мм (если толщина обрамления позволяет, то можно взять саморезы 16 мм). Все саморезы сразу привинчивать не следует, достаточно двух (в случае перекоса ошибку можно исправить, завинчивая саморезы в другие отверстия). Затем по месту подгоняются остальные элементы обрамления. Клей на этой стадии не используется, так как саморезы вместе с последующей заливкой мозаики и шпатлеванием углов обеспечат достаточную прочность. Если элементы обрамления немного отличаются по толщине, то следует их постараться выровнять подкладками, не допуская появления ступенек в углах более, чем на 1 мм.

После этого подготавливаются элементы мозаики для заполнения плоскости сидения. Подготавливать нужно все заполнение сразу, включая центральный элемент, по мере подгонки элементы нумеруются по сторонам. Все подготовленные элементы должны иметь одинаковую толщину, соответствующую высоте обрамления, ступеньки должны быть не более миллиметра (допускается равномерное повышение профиля от краев к центру). Это требование может показаться излишним - все равно ведь выравнивать, - однако большой разброс по толщине, во-первых, приведет к лишней работе по выравниванию профиля, во-вторых, может привести к нарушению подобранного рисунка вплоть до появления дефектов (см. темные полосы проявившейся при шлифовании коры на границе сливы и тополя на фото),Как я делаю табуретки и в-третьих, провоцирует образование ям и выпуклостей на плоскости сидения. Дело меняется при наличии фрезера, которым легко выбрать лишнюю толщину элементов (электрорубанком это делать не следует, потому что после состругивания смолы с мелом в качестве наполнителя ножи можно сразу выбрасывать), но требование сохранения рисунка остается.

Требование одинаковой толщины может показаться трудновыполнимым (слишком много придется отбраковывать), но нет никакой нужды точно подгонять толщину каждого элемента мозаики. Реальная толщина может колебаться от 3 мм до высоты обрамления, выравнивание производится подкладками. Подкладки после их подгонки сразу приклеиваются к нижней части элементов клеем типа “Момента”, чтобы их не путать.

Самый отвественный момент при подготовке элементов мозаики - точная подгонка углов. Как говорилось выше, единственный подходящий для этого инструмент в домашних условиях - это маятниковая пила. Употребление стусла или аккуратный ручной рез лобзиком имеют один принципиальный недостаток, из-за которого запросто можно все испортить: очень трудно получить грань в точности под прямым углом к плоскости элемента. А без этого швы обязательно немного разойдутся после сборки и шлифовки, и все будет выглядеть очень непрофессионально.

При сборке мозаики не стоит увлекаться слишком широкими пластинами, оптимальная ширина элемента – 25-35 мм. Далеко не всякий рисунок дерева, красиво выглядящий на большой плоскости, будет “играть” при такой ширине элемента. Предпочтительно выбирать деревяшки с мелким и выраженным рисунком, либо равномерным и повторяющимся (как срединные лучи у клена или ольхи). Самое трудное – получить четыре одинаковых или близких по оттенку и характеру рисунка, иногда для этого приходится перевести в стружку горы древесины.

При выборе центрального элемента учтите, что он не должен быть слишком большим, оптимальная величина его – 6-9 см. Это требование сразу отсеивает срезы с толстых стволов - красивые, но имеющие слишком крупный рисунок. Если хочется сделать центральный элемент нестандартной формы (как на этом фото)Как я делаю табуреткиили собрать из мелких деталей, то лучше его изготовить заранее вместе с его обрамлением, сформировав готовый квадрат со стороной от 10 до 14 см, который затем можно точно подогнать по месту.

При выборе пород для элементов табуретки я руководствуюсь двумя правилами. Первое из них – все основные элементы, включая основную часть мозаики, ножки и обрамление, подбираются из одной гаммы, светлой (ива белая-сосна-ольха-ива козья), темной (дуб-слива-яблоня-ложное ядро березы-ложное ядро ольхи) или, условно говоря, “черно-белой” (береза-черемуха-клен-тополь). При этом нижние перекладины можно сделать “по контрасту” (если ножки светлые, то перекладины темные, и наоборот), а центральный элемент выбирается так, чтобы контрастировать со своим обрамлением. Второе правило – не повторяться, т.е. не использовать одну и ту же породу с одним и тем же рисунком в двух местах.

После того, как мозаика собрана всухую и элементы пронумерованы, ее следует разобрать, разложив элементы рядом в том же порядке. Затем разводится густая смола, как описано ранее, и мозаика собирается окончательно. Смазывать клеем следует фанерное основание, нижнюю часть элемента, включая границы прокладок, и особенно тщательно, не жалея эпоксидки – стороны. После сборки не должно остаться непромазаных щелей, их надо тщательно заполнить излишками смолы. Если клей все же слишком жидкий и утечет в щели, то после застывания надо еще раз развести немного густой смолы того же оттенка, и заполнить все видимые щели, включая самые тонкие. Густой смолой так же шпатлюются углы в обрамлении, сбоку и снизу. Если элементы уложены очень плотно, без люфтов, то после сборки их может выпирать вверх, во избежание этого следует покрыть всю поверхность мозаики полиэтиленовой пленкой, положить сверху широкую ровную доску или кусок ДСП, и прижать грузом или струбциной.

Обработка сидения. Как мы помним, ножки и перекладины уже должны быть обработаны начисто, тем не менее после того, как смола застыла, их следует тщательно осмотреть и при необходимости зашлифовать потеки клея и замятины, если они появились. Потом табуретку следует установить на абсолютно ровную поверхность (лист ДСП), и подогнать ножки так, чтобы табуретка не качалась, аккуратно сошлифовывая нижние торцы.

Затем можно взяться за сиденье. Грубую обработку производят с помощью дрели с крупнозернистым шлифовальным кругом, ротационной шлифмашинки или, как говорилось, фрезера. Будьте осторожны с дрелью – ее легко уводит, а даже короткое касание ребра детали сделает на нем трудноудаляемую выемку. Поэтому, как только вы сгладите потеки смолы и сильно выступающие части мозаики, стоит перейти на шлифмашинку. Ее также заряжают сначала крупнозернистой шкуркой (если смола не до конца застыла, то, возможно, шкурку придется менять дважды). Этой шкуркой выравнивают поверхность и торцы до полного исчезновения следов шлифовального круга, сглаживают углы – в общем, делают все, как будто вчистую.

Однако после следует еще очень тщательно обработать все более тонкой шкуркой, даже если кажется, что поверхность достаточно чистая. Если этого не делать, то после покрытия лаком на твердом дереве обязательно проявятся следы крупнозернистой шкурки, а на мягком воздействие лака (особенно на водной основе, но и на синтетическом растворителе тоже) поднимет ранее незаметный глазу ворс. Качество обработки нужно проверять, наклоняя изделие так, чтобы свет на него падал параллельно поверхности, это позволит увидеть даже самые тонкие царапины.

Перед лакировкой протрите всю табуретку чистой сухой тряпочкой, чтобы избавить ее от древесной пыли. Впрочем, если вы кроете матовым лаком, то наличие пыли не помешает.

О красках и лаках

Вопреки мнению многих дилетантов, ничем не покрытое, “натуральное” дерево смотрится плохо: для иллюстрации достаточно просто смочить водой деревяшку или гладкий камешек, как они “заиграют”. Но дело даже не во внешнем виде – увы, дерево очень нестойкий материал, и быстро теряет внешний вид при эксплуатации. На солнце дерево желтеет, затем сереет, в помещениях в него въедается пыль и грязь. Единственный случай, когда дерево можно оставить без покрытия – стены из бревен, тесанных топором (но не из оцилиндрованного бревна или бруса!). За достаточно долгое время – как минимум пару десятилетий - такие бревна внутри помещения приобретают благородный желтовато-коричневый цвет, который через век-полтора переходит в неповторимый вишнево-коричневый.

Но все изделия, подвергающиеся непосредственной эксплуатации, необходимо покрывать лаком или краской. Современные материалы позволяют даже имитировать “натуральное” дерево, как будто оно ничем не покрыто (причем выглядит оно гораздо более “натуральным”, чем действительно некрашеное), хотя для полноты эффекта такое покрытие должно быть достаточно тонким и приемлемо защищает лишь изделия внутри помещений и не подвергающиеся интенсивной эксплуатации. Такой эффект, например, дает бесцветный водный лак (типа “Сенежа”), разбавленный водой на треть, или “базовый” “Пинотекс”. Для более капитальной защиты следует брать другие материалы.

Вариантов покрытий – море разливанное. Причем не следует отвергать все старинное оптом – натуральная олифа и сейчас один из лучших грунтовочных материалов - правда, только под алкидные и подобные (пентафталевые, скажем), краски. Есть и ряд, к сожалению, безвозвратно ушедших в прошлое материалов – таков, к примеру, восхитительный по технологичности и качествам покрытия знаменитый некогда лак “4С”, безнадежно испорчены современными синтетическими пигментами многие цветные краски (“Окись хрома” у меня держится под солнцем с 1985 года, современная же краска аналогичного названия выцветает уже через год, если не через пару месяцев). С другой стороны, появились очень стойкие краски и лаки на водной основе, причем с немыслимым ранее количеством оттенков и самого разного назначения (от дерева и металла до камня), а также такие замечательные изобретения, как “Пинотекс” и его аналоги (“Акватекс”, “Политекс”) на основе уайт-спирита.

Если вы делаете изделие из обычной сосны, как кровать или скамья, то наилучшим, по моему опыту, приближением к оттенку старого дерева является акриловый водный лак “Сенеж” оттенка “калужница” или "тик", разбавленные водой примерно вполовину - на две трети. Но с водными лаками очень сложно работать: они мгновенно впитываются в дерево, и ровно покрасить кисточкой сухую поверхность оказывается непросто. Потому приходится либо возиться с краскораспылителем (что в домашних условиях также вызывает определенные сложности), либо использовать соответствующие оттенки лаков на основе уайт-спирита, типа “Пинотекса” или “Акватекса”. Можно просто разбавить оттенок "тик" бесцветным примерно один к четырем, или использовать более сложные смеси. Вот один из рецептов для Акватекса: три столовых ложки желтого оттенка "сосна", две столовых ложки коричневого "тика" или "каштана" и одна чайная ложка "рябины", все разводится бесцветным Акватексом до 500-700 кубиков. Это рецепт можно использовать для изготовления грунта, а сверху покрыть более прочным "яхтным" лаком или однокомпонентным лаком для полов.

А изделия из других пород, наоборот, следует покрывать только бесцветным или слегка желтоватым лаком. Очень рекомендую “яхтные” лаки – они специально делались в расчете на повышенную стойкость к атмосферным условиям и износу. Все табуретки, показанные на фото, покрывались полуматовым яхтным лаком. Для больших скамеек, эксплуатируемых внутри помещения, также можно употреблять матовый мебельный нитролак отечественного производства Ярославского завода (он показал неожиданно высокие качества, как при нанесении, так и после засыхания - например, на нем совсем не остается следов от кисти, и покрытие получается очень прочным). Правда, нитролак, как выяснилось после нескольких лет экплуатации, плохо выносит морозы: в покрытии образуются матовые пятна, и изделие приходится перекрашивать. Матовые или полуматовые алкидно-уретановые лаки, особенно отечественные, имеют, как выяснилось, другой недостаток - они плохо хранятся, и через несколько месяцев выдержки в таре, особенно зимой, могут потерять свою "матовость" (в этом случае их все равно можно использовать для первого-второго слоев). Глянцевое же покрытие плохо сочетается с самодельными деревяшками, хотя может быть к месту, если вы используете “официально” купленные сорта “заморской” древесины.

Лакировка

Будем считать, что мы кроем алкидно-уретановым “яхтным” полуматовым лаком. Не забудьте тщательно размешать лак деревянной палкой, простого встряхивания недостаточно, так как матирующий агент при хранении оседает на дно в виде плотной корки. Табуретка кроется лаком в два слоя, плюс – если покрытие кисточкой - один дополнительный. Выполнение первого слоя не представляет трудностей. Второй слой, который необходимо делать через промежуток от 12 часов в теплую сухую погоду до 36 часов в холодную и влажную, выполнить труднее, так как новый лак плохо виден на первом слое.

Сначала табуретку переворачивают, и красят ножки и все остальное снизу, начиная с торцов ножек. Потом ее устанавливают в обычное положение и красят верхнюю часть нижних перекладин, поверхность и торцы сидения. По истечении нескольких минут отжатой кистью подбирают потеки, которые обязательно образуются вблизи острых кромок, на нижней стороне сидения, боковой и нижней стороне перекладин, а также на ножках в местах их примыкания к сидению и под перекладинами. К этому моменту надо отнестись со всей тщательностью, особенно на светлом дереве. Затем табуретке дают высохнуть в течение как минимум суток, а лучше – двух-трех дней, в теплом помещении (беречь от пыли как минимум в течение первых часов сушки).

После этого плоскость сидения, на которой обязательно будут видны следы от кисти, следует осторожно обработать некрупной шкуркой, следя за тем, чтобы не прошлифовать покрытие до дерева. Той же шкуркой снимаются крупные неровности покрытия и потеки на ножках, если они остались. После этого вы отливаете в маленькую емкость небольшое количество тщательно размешанного лака, и разбавляете его на треть-половину (в зависимости от его начальной густоты) уайт-спиритом. Затем этим жидким лаком как можно быстрее, чтобы не дать ему подсохнуть, покрывают всю верхнюю поверхность сидения ровным слоем без прогалин, но и без луж. Подберите потеки с торцов, если они образуются. и не забудьте замазать прошлифованные места на ножках, если вы их также обрабатывали.

Окончательная сушка занимает не менее трех-четырех дней. После этого изделие можно считать законченным. На одну табуретку у меня при всех приспособлениях уходит примерно неделя, на две, если делать одновременно – примерно десять дней.

Юрий Ревич

Источник: http://revich.lib.ru
  
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

наверх